logo

zpět na hlavní menu

úvod download časovač osc časovač k Minolta A200 odpájení SMD stavíme Biprog úprava magnetofonu kond. mikrofon různé měřící doplňky plošné spoje různé zdroje oprava TV ovladače LED baterka LED světlo ke kolu grafy a vzorce antény vysílač AM různé

fotky

stavba domečku

mail:
info@vaelektronik.cz
pozadí

Domácí výroba plošných spojů

Při výrobě plošných spojů v domácích podmínkách si vhodnou technologii zvolíme podle složitosti desky.

Pro nejjednodušší obrazce typu několika obdélníků a tlustých spojů stačí nalepit na celou plochu desky samolepící fólii, obrazec vyřezat a plochy určené k odleptání sloupnout. Obrazce s tenkými čarami je vhodné kreslit trubičkovým perem lihovými modelářskými barvami. Jsou ekologické, dobře odolávají chloridu železitému a po vyleptání se dají smýt lihem.

Pro vyšší přesnost výroby se neobejdeme bez fotoprocesu. Je spousta kreslících programů a předlohu z počítače můžeme vytisknout.

Pro složitější desky se neobejdeme bez návrhového programu. Jsou programy placené a často mají pro jednodušší desky free verzi. Pak jsou programy zcela zadarmo, třeba KiCAD. Já používám český program Formica. Nakreslíme schéma, přiřadíme součástkám figury (obrys pouzdra, počet a rozmístění vývodů, rozměry padů) a při kreslení plošného spoje už program sám kontroluje, co s čím má být spojené. Pokud je schema v pořádku, na desce nemůžeme udělat chybu v zapojení.

Pokud máme laserovou tiskárnu, je možné použít příslušnou fólii nebo pauzák a kontrast natisknutého obrazu lze zvýšit v acetonové páře. Toner při tom nabobtná a vyplní mikroskopické póry.

Do inkoustové tiskárny také existují fólie, jen si musíme vybírat správný typ. Principem fólií pro inkoustové tiskárny je povrch umožňující nasáknutí inkoustu, např. do želatinové vrstvy, podobné emulzi na filmech.

S úspěchem používám tisk na film. Film jsem bez vyvolání ustálil, takže je průhledný. Inkoust se do emulze zachytí a na černých plochách vytvoří souvislou vrstvu. film

Obrázek je ještě ze stařičké HP840, u moderních tiskáren se inkoust tolik nerozpíjí. Na filmu nesmí být otisk prstu, jinak je v barvě díra. Zásoby plochých filmů Orwo NP22 různých formátů z NDR ještě z dob minulých měla Fotografia Praha. V současné době používám film určený pro tiskařskou techniku - i tiskaři přešli od filmu k jiným technologiím a zásoba filmu jim zbyla.

Vhodné nastavení tiskárny se liší podle typu. Např. u staré HP840 nastevení na vysokou kvalitu tisku nebylo dobré, černá se pak skládala z barev. U HP Deskjet ink advantage 4535 se osvědčilo:
na tiskárně nastavit "speciální papít lesklý"
v nastavení tiskárny v PC:
papír glossy HP brochue nebo profesional
kvalita tisku: nejvyšší

v "Papír a kvalita"/upřesnit
Tisknout v odstínech šedi: Pouze černý inkoust
max rozlišení NE
HP real life Vyp

s tímto nastavením tiskne pomalu a výborně kryje

Natisknutý obrazec je nutné nechat pořádně vyschnout. Nedostatečně proschlý obrazec se lepí na desku a i po zaschnutí inkoustu působí výpary rozpouštění i neosvětlených částí obrazce při vyvolávání. Inkoust pro HP840C potřeboval pro dokonalé vyschnutí při 20 st.C alespoň 3 hodiny. Moderní inkousty schnou podstatně rychleji. Osvědčilo se mi tisknout z druhé strany filmu, problémy s ovlivňováním emulze inkoustem tím odpadnou. Při expozici rozptýleným nebo šikmým světlem se mohou tenší čáry podsvětlovat.

Je potřeba používat nativní rozlišení tiskárny a to se musí shodovat s rozlišením předlohy. Nativní rozlišení není max. rozlišení tiskárny, to se získává interpolací a obvykle i skládáním černé z barev. Někdy se skutečné rozlišení při černobílém tisku dost špatně hledá. U většiny tiskáren co jsem měl, to bylo 600 DPI.

Pokud máme předlohu, následuje expozice. Používám rtuťovou výbojku 125W s příslušnou tlumivkou a exponuji 5 minut ze vzdálenosti 15 cm. Pokud exponuji větší desku, např. 100x180 mm, prodlužuji kvůli okrajovým částem expozici až na 10 minut. Časem bude i osvitka z UV ledek :-)

Pozor na škodlivé UV záření! Nedívat se do výbojky!

Maximální rozměr předlohy by měl být roven polovině vzdálenosti od výbojky, jinak se okraje naexponují málo. Říká se, že UV záření neprochází sklem a že je nutné z výbojky odstranit vrchní baňku s luminoforem. Když jsem začal místo plexiskla na přitlačení předlohy k desce používat 2 mm sklo, vyžádalo si to pouze malé prodloužení expozice. Baňku z výbojky jsem však sundal, ale jen proto, že chci mít bodový zdroj světla. Pokud se někde vytvoří mezera mezi předlohou a deskou, jsou stíny stále ostré a obrazec se naexponuje správně.

Hydroxid draselný pro vyvolání mám namíchaný jako koncentrovaný, používám louh namíchaný pro NiCd akumulátory. Dávkování 10 ml na 0,2 l vody pro desky z GM a 10 ml na 0,15 l pro desky s emulzí ze spreje Pozitiv20. Pozor, hydroxid je žíravina!

Po vyvolání se deska vyleptá. Je možné použít kyselinu solnou s peroxidem vodíku, nebo chlorid železitý. Chlorid leptá pomaleji, ale zase není tak agresivní na emulzi. Zatímco kyselina je žíravina, smrdí a má silně korozivní účinky, chlorid zabarví na rezavo všechno, i odpad u umyvadla. Jsou i jiná leptadla, která nic nepocintají, ale jsou dražší a hůř se shání.

Osazení desky - SMD

Po vyleptání a vyvrtání desky následuje osazení. Na desku nanesu pastu a položím SMD součástky.

pasta

pájení reflow - SMD

zapájeno

Nejlepší možnost - předehřev a horkovzduch. Pro předehřev je možné použít třeba vařič a na něj tlustý hliníkový plech. Desku předehřátou na 100-150 st.C lze snadno a rychle zapájet horkovzduchem (horkovzdušná páječka, pistol zregulovaná na malé množství vzduchu). Po přetavení už ručně doosadím součástky z druhé strany desky.